Manual de siembra de la milpa de temporal: maíz, frijol y calabaza paso a paso

Antes vimos lo que una coa sabe: el oficio, el ritmo y la memoria de la siembra a mano. Esta guía es lo otro: los números y las decisiones. Cuántos centímetros, cuántos granos, qué hacer cuando aparece el primer gusano y cómo cuidar la humedad cuando la lluvia se va de vacaciones a media temporada. Es larga a propósito. No es para leer una vez: es para tenerla abierta el sábado y volver a ella cada semana hasta el elote.

Hablamos de milpa de temporal: maíz, frijol y calabaza sembrados juntos, sin riego, dependiendo de la lluvia. Y de control de plagas 100% orgánico: nada de agroquímicos, solo lo que sale de la cocina, del fogón y de la propia milpa.

Las tres hermanas: quién aporta qué

La milpa no es solo tres cultivos en el mismo terreno: es una sociedad. Maíz, frijol y calabaza se llaman “las tres hermanas” porque cada una le da a las otras algo que les falta — en la tierra y también en el plato. Por eso, antes de sembrar, vale entender quién hace qué. Aquí se aclara una confusión común: quién abona, quién protege y quién da el hierro.

Así que, para responder dos dudas frecuentes: el hierro lo aporta sobre todo el frijol (y también las pepitas de calabaza); y el fertilizante natural de la milpa es el frijol, porque fija nitrógeno. La calabaza no es un insecticida químico: su defensa es física, al tapar el suelo y estorbar el paso de plagas. Si quieres repeler insectos de verdad, eso lo hacen las plantas aromáticas (chile, ajo) y las recetas caseras de la sección 8 — no la calabaza por sí sola.

¿En qué ayuda la sombra de la calabaza?

Decir que la calabaza “protege el suelo” suena bonito, pero importa entender cómo. Su manto de hojas grandes hace tres cosas muy concretas, y las tres pesan mucho en temporal:

• Guarda el agua de lluvia. El suelo desnudo, a pleno sol, se calienta y el agua se evapora rapidísimo. La sombra mantiene la tierra fresca y húmeda más tiempo. En temporal no controlas cuánto llueve, así que cada gota que no se evapora es agua que aprovecha tu milpa: la sombra es, en la práctica, un ahorro de agua.
• Ahoga la maleza. La hierba necesita luz para nacer. Si el suelo está cubierto por hojas de calabaza, a las semillas de maleza no les llega sol y nacen muchas menos. Eso es menos deshierbe para ti y, sobre todo, menos plantas robándole agua y nutrientes al maíz: un control de hierba natural y gratis.
• Protege del golpe de la lluvia. Cuando un aguacero fuerte pega en suelo pelón, las gotas revientan los terrones y forman una costra dura: entonces el agua escurre por encima en vez de meterse, y en pendiente se lleva la capa fértil de arriba (erosión). Las hojas frenan ese golpe, el agua cae suave y se infiltra mejor, y la tierra no se lava.

Como bonus, la sombra fresca y húmeda mantiene viva la tierra (lombrices, microbios y hongos trabajan mejor así). En una frase: la calabaza convierte suelo desnudo en suelo cubierto — y suelo cubierto pierde menos agua, cría menos maleza y aguanta mejor la lluvia.

1. Antes de clavar la coa: leer la lluvia y el suelo

El error más caro del temporal no es sembrar mal: es sembrar antes de tiempo. Si la semilla germina con la humedad de un solo aguacero y luego pasan ocho o diez días secos, el brote muere de sed y se pierde la semilla. Por eso los milperos no siembran con la primera lluvia, sino cuando el temporal ya “se asentó”.

¿Ya entró el agua de verdad?

• Señal de buen punto: que hayan caído dos o más lluvias buenas seguidas y que el cielo siga cargado. En el centro de México eso suele pasar entre mediados de mayo y finales de junio.
• La prueba del puño: escarba 10–15 cm, toma un puñado de tierra y apriétalo. Si forma una bola que se mantiene y se siente fresca y oscura, hay humedad para sembrar. Si se desmorona en polvo seco, todavía no. Si chorrea agua o es lodo, espera a que escurra uno o dos días.
• La humedad debe llegar hondo: que esté mojado a 10–15 cm, no solo la costra de arriba. La costra se seca en horas; el agua de abajo es la que sostiene al brote sus primeras semanas.

2. La semilla: elegirla y probarla antes

Para temporal, la semilla criolla o nativa casi siempre rinde mejor que el híbrido comercial: está adaptada a tu clima, aguanta sequías intermedias y la puedes volver a guardar el año que entra. Consíguela en tianguis, con vecinos milperos o en bancos comunitarios de semilla.

• Maíz (Zea mays): granos llenos, sanos, sin agujeritos (los agujeritos son del gorgojo). Desgrana de mazorcas grandes y bien formadas.
• Frijol (Phaseolus vulgaris): de preferencia frijol de guía o enredador, que trepa por la caña del maíz. El frijol de mata baja también sirve, pero aprovecha menos al maíz como tutor.
• Calabaza (Cucurbita pepo / Cucurbita moschata): semilla plana, gruesa y llena. Calabaza de Castilla, pipiana o tamalayota, según tu región.

Prueba de germinación (hazla unos días antes)

Es la prueba más útil y casi nadie la hace. Te dice cuánta semilla poner por mata para no quedarte con huecos.

1. Cuenta 10 semillas de maíz. Envuélvelas en un trapo o papel húmedo, mételo en una bolsa y déjalo en un lugar tibio y a la sombra.
2. Manténlo húmedo (no encharcado). A los 4–6 días cuenta cuántas brotaron.
3. 8 a 10 brotadas → semilla excelente, siembra normal (2–3 granos por mata).
   6 a 7 → siembra un grano extra por mata.
   5 o menos → busca otra semilla, esa te va a dejar la milpa rala.

3. Preparar el terreno (sin matar el suelo)

La milpa no necesita arar profundo ni voltear toda la tierra. De hecho, voltearla de más reseca el suelo y rompe la vida que lo sostiene. Lo necesario:

• Limpia la maleza alta del terreno, pero no lo dejes pelón: el rastrojo y la hierba cortada sirven después de cobertura.
• Afloja solo donde va la semilla. Con la coa o el azadón abres el punto de siembra; no hace falta más.
• Abono orgánico, sí; estiércol fresco, no. Un puñado de composta o de estiércol bien descompuesto (seco, sin olor fuerte) por mata alimenta sin quemar la raíz. El estiércol fresco quema, trae semillas de maleza y atrae al mayate que pone la gallina ciega.
• Cuida el drenaje. En terreno con pendiente, marca los surcos siguiendo el contorno del cerro (atravesados a la bajada, no a favor) para frenar el agua y que no se lleve la tierra. En terreno plano y pesado, levanta melgas para que la raíz no se ahogue en los aguaceros fuertes.

4. El acomodo de la milpa: distancias, profundidad y cuántos granos

Estos son los números de trabajo. Ajústalos a tu suelo: en tierra fértil y húmeda, las plantas van más separadas (más aire y luz); en suelo pobre o seco, más juntas para repartir el riesgo.

Distancias

Una regla de campo sencilla: un paso corto entre mata y mata de maíz, dos pasos para dejar el lugar de la calabaza.

Ojo con una confusión común: las 2–3 semillas de maíz van juntas en un mismo hoyo (eso es una mata), no separadas. La siguiente mata va 40–50 cm adelante en la misma línea; y la siguiente línea va 80–100 cm a un lado. Ese espacio de 80–100 cm entre líneas es justamente por donde caminas para deshierbar, entresacar, sembrar el frijol y revisar plagas. Así se ve desde arriba:

  SURCO 1                          SURCO 2                          SURCO 3
 (la línea)                       (la línea)                       (la línea)

   X  ── ── ── 80–100 cm ── ── ──   X  ── ── ── 80–100 cm ── ── ──   X
   |        (aquí caminas)          |        (aquí caminas)          |
   | 40–50 cm                       |                                |
   X                                X                                X
   |                                |                                |
   | 40–50 cm                       |                                |
   X                                X                                X
   |                                |                                |
   X                                X                                X

  X = una mata (un hoyo con 2–3 semillas de maíz juntas)

La calabaza no va en este arreglo: se siembra aparte, cada 2–3 m o en las orillas, porque se extiende por todo el suelo.

Cómo medir y dejar la milpa derecha y pareja

Para que quede ordenada y simétrica sin estar con la cinta métrica a cada rato, los milperos usan dos herramientas sencillas: un cordel y una vara medidora.

Regla base: mide siempre de centro a centro de las líneas, no de orilla a orilla de cada mata. La mata va centrada sobre la línea.

El cordel: para sembrar derecho

1. Clava una estaca (un palito) en un extremo de donde empezará la línea, y otra estaca alineada en el otro extremo.
2. Amarra el cordel de estaca a estaca y ténsalo bien, que quede una cuerda recta y tirante a ras del suelo.
3. Siembra las matas pegadas debajo del cordel, una cada 40–50 cm. Como sigues la cuerda, la fila sale recta (a ojo siempre salen chuecas).
4. Al terminar la línea, mueve las estacas (o usa un segundo cordel) 80–100 cm a un lado, paralelo, y siembra la siguiente.

El cordel es una sola guía que vas moviendo, no una cerca. Marcas una línea, siembras debajo de ella y la mueves a la siguiente: no se rodea cada surco con cuerdas. Sirve cualquier cuerda visible y tensa: lo mejor es un mecate de fibra natural (ixtle, henequén, sisal o algodón), que se tensa bien, se ve y es biodegradable; la rafia también funciona, pero recógela completa al terminar para no dejar plástico en la tierra.

Marca el perímetro para que quede cuadrada

Si quieres que toda la milpa quede simétrica y ordenada, primero marca con cuerda y una estaca en cada una de las 4 esquinas del terreno: eso define el límite y deja la milpa cuadrada y pareja. Dentro de ese rectángulo trazas las líneas paralelas a 80–100 cm. (Un rectángulo de cuerda alrededor de cada surco, en cambio, no aporta nada: la mata es una línea delgada y sus hojas se saldrían de él al crecer.)

 +───────────────────────────+   ← cuerda del perímetro
 |  X   X   X   X   X   X     |   línea 1   (una estaca
 |                           |              en cada esquina)
 |  X   X   X   X   X   X     |   línea 2   (a 80–100 cm)
 |                           |
 |  X   X   X   X   X   X     |   línea 3
 +───────────────────────────+
 Dentro del rectángulo van las líneas paralelas; X = una mata.

La vara medidora: para las distancias

Corta dos palos a modo de regla: uno de 40–50 cm para separar mata de mata, y otro de 80–100 cm para separar las líneas. Así repites la misma medida en todo el terreno sin cinta.

¿Cuánto ancho ocupa una mata?

Al sembrar, la mata es casi un punto: el hoyo con sus 2 plantas ocupa 15–20 cm de ancho en la base (un palmo; unos 7–10 cm a cada lado del centro de la línea). Pero cuando el maíz crece, sus hojas largas se arquean 40–50 cm hacia cada lado: por eso las líneas van a 80–100 cm, para que el follaje de una casi alcance al de la otra y cierre la sombra arriba sin encimarse. A los lados de la mata solo dejas el pasillo de 80–100 cm.

¿Y la calabaza en este orden?

La calabaza no entra en la cuadrícula del maíz. Ponla en uno de dos lugares: (a) sobre una línea de maíz pero muy espaciada —cada 2–3 m, o sea más o menos cada 5 o 6 matas, poniendo ahí calabaza en lugar de maíz—, o (b) en las orillas del terreno. No necesitas colocarla con precisión de centímetros: sus guías van a arrastrarse y cubrir los pasillos por sí solas, que es justo lo que quieres (tapar el suelo y ahogar la hierba).

Profundidad de siembra

La medida casera del maíz es “al segundo nudillo del dedo”: metes el índice, lo entierras hasta el segundo doblez, ahí va la semilla. Ni más hondo (no rompe la costra y se pudre), ni más somero (los pájaros la sacan y se seca).

Entresaca: cuántas plantas dejar por mata (y cómo quitar las demás)

Pones 2–3 granos por mata como seguro, por si alguno no nace. Pero no tienes que dejar una sola: en la milpa el maíz crece bien en matita de 2 cañas, y como las matas van separadas 40–50 cm, hay espacio.

• Si nacieron las 3 sanas: deja 2, las más fuertes, y quita la más débil.
• Si tu suelo es pobre o seco, o las matas quedaron juntas: deja solo 1. En temporal, más plantas se pelean por menos agua cuando llega la canícula.

¿Cuál se queda? No la más alta —a veces la más alta es flaca y espigada—, sino la de tallo grueso, color verde sano y aspecto robusto. Tu instinto de “la más fuerte y gruesa” es el correcto.

No la jales de raíz. Las raíces de las plantitas están enredadas abajo; si jalas una, lastimas las raíces de la que quieres conservar. En vez de eso:

• Córtala a ras de suelo con tijeras o cuchillo. La que quitas muere sin estorbar a la que dejas: es la forma segura.
• Solo si están muy chiquitas (recién nacidas) puedes jalarlas suave, deteniendo con un dedo la tierra alrededor de la que dejas, y con la tierra húmeda (después de una lluvia) para que salgan fácil.

¿Cuándo? Cuando midan 15–25 cm (unas 2–4 hojas, más o menos 2–4 semanas después de nacer). Temprano, mientras las raíces no se han enredado mucho. Las plantitas que cortes no las tires: son tiernas y comestibles, o déjalas sobre el suelo como cobertura.

¿Todo el mismo día? No

Este es el detalle que más se equivoca quien empieza. Si siembras el frijol de guía el mismo día que el maíz, el frijol crece más rápido, no encuentra caña a la cual treparse y termina ahogando a la plantita de maíz.

• El sábado (día 0): siembra maíz y calabaza juntos.
• A los 15–20 días, cuando el maíz mida 20–30 cm y ya tenga caña firme, siembra el frijol al pie de cada mata de maíz. Así sube usándolo de tutor, como manda la milpa.

¿Y por qué la calabaza sí va el día 0 y el frijol no? Porque se controlan de manera distinta. El frijol trepa hacia arriba y necesita la caña del maíz como tutor: por eso se atrasa, para que el maíz crezca primero. La calabaza no trepa, se extiende por el suelo; a ella no la controlas con el tiempo sino con el espacio. Por eso va el mismo día que el maíz, pero bien separada (cada 2–3 m o en las orillas) y dejando una sola mata por punto: así sus hojotas cubren el suelo —tapan maleza y guardan humedad— sin tragarse al maíz.

5. La siembra paso a paso (el guion del sábado)

1. Verifica la humedad con la prueba del puño en varios puntos del terreno. Si pasa, sigue.
2. Marca las líneas a 80–100 cm con un cordel o a ojo, siguiendo el contorno si hay pendiente.
3. Abre el primer punto con la coa a 4–6 cm. Si vas a abonar, echa primero un puñado de composta y revuélvelo con la tierra del fondo.
4. Deposita 2–3 granos de maíz en el hoyo (separados, no encimados) y cubre con tierra suelta. Aprieta suavemente con el pie o la mano para que la semilla quede en contacto con la tierra húmeda.
5. Avanza 40–50 cm y repite. Cada 2–3 matas, o en la orilla del surco, abre un punto aparte para la calabaza (2–3 semillas a 3–5 cm).
6. No riegues si el suelo ya está húmedo. En temporal, la lluvia hace el trabajo; regar de más pudre la semilla. Solo da un riego ligero si sembraste y la lluvia se atrasó varios días.
7. Anota la fecha. En serio: apunta el día de siembra. De ahí cuelgan el deshierbe, la siembra del frijol y la vigilancia del gusano cogollero.

6. El agua en temporal: no se riega, se cuida

En temporal no controlas cuánto llueve, pero sí controlas cuánta de esa agua aprovecha la milpa. Casi todo el manejo del agua es conservar humedad y no dejar que se la roben.

Cómo guardar el agua de lluvia en el suelo

• Deshierba temprano. En el primer mes, la maleza es la peor ladrona de agua y luz. Una milpa enhierbada de joven sufre sequía aunque llueva. Mantén limpio el pie de las matas hasta que la calabaza tape el suelo.
• Cubre el suelo (mulch). Pon una capa de zacate seco, rastrojo u hojarasca entre las matas. Reduce la evaporación, mantiene la tierra fresca y, al pudrirse, alimenta el suelo. La calabaza, con sus hojotas, hace lo mismo de forma viva.
• Aporca / cajetea. Hacia las 4–6 semanas, arrima tierra al pie del maíz (aporque). Esto sostiene la planta contra el viento, tapa hierba nueva y forma un “cajete” que atrapa el agua de lluvia junto a la raíz.
• No dejes el suelo desnudo y apelmazado. Una costra dura hace que el agua escurra en vez de meterse. Aflojar la superficie tras una lluvia fuerte ayuda a que infiltre.

Las etapas donde el agua es vida o muerte

No todos los momentos pesan igual. Si la sequía pega justo en estas etapas, el daño al rendimiento es mucho mayor:

• Germinación y nacencia (días 1–15): sin humedad, no hay milpa. Por eso se siembra con el temporal asentado.
• Espigamiento y jiloteo (la “bandera” y los pelos del elote, alrededor de los 2 a 3 meses): es la etapa más sensible de todas. Estrés de agua aquí arruina el llenado de la mazorca aunque la planta se vea bien.
• Llenado de grano (después del jiloteo): la falta de agua hace granos chupados y mazorcas chicas.

Señales de que la milpa tiene sed

• Las hojas del maíz se enrollan como cebolla a mediodía. Si solo se enrollan en lo más caliente del día y se abren en la tarde, es estrés leve. Si amanecen enrolladas, es sequía seria.
• Color verde-azulado o grisáceo apagado en vez de verde brillante.
• Crecimiento detenido y hojas bajeras secándose de la punta.

Y al revés: si tras un aguacero el agua se queda encharcada más de un día, la raíz se asfixia. Abre un desagüe para que escurra. En temporal se sufre tanto por exceso de un día como por falta de dos semanas.

7. Defender la milpa sin químicos

El principio de la milpa sana es que no se busca tierra estéril, sino equilibrio. La propia asociación maíz-frijol-calabaza confunde a las plagas, y los enemigos naturales (avispitas, catarinas, tijerillas, arañas, pájaros, sapos) hacen gran parte del trabajo si no los matas con venenos de amplio espectro. Por eso lo primero del control orgánico es no romper ese equilibrio. Lo segundo es revisar seguido: una plaga detectada temprano se controla con un puño de ceniza; detectada tarde, ya hizo el daño.

Las plagas que vas a ver y cómo pararlas

🐛 Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)

Es la plaga del maíz. El gusanito se mete al cogollo (el cucurucho de hojas nuevas del centro) y lo come. Lo reconoces porque deja las hojas nuevas con hileras de agujeros y una especie de aserrín húmedo (su excremento) en el cogollo.

• Remedio tradicional, gratis y efectivo: echa una pizca de tierra seca y fina con ceniza (o arena) directo al cogollo. El gusano, encerrado ahí, se asfixia o se reseca. Funciona mejor en las mañanas y conviene repetir tras la lluvia.
• El control biológico estrella: Bacillus thuringiensis (Bt), variedad kurstaki. Es una bacteria que solo enferma a las larvas de mariposas/palomillas (los gusanos) y es inofensiva para personas, abejas, aves y mascotas. Se consigue comercial; sigue la dosis de la etiqueta (suele andar en torno a 1 g o ml por litro de agua). Aplícalo al atardecer, dirigido al cogollo, y repite a los 7–10 días. Pega mejor cuando los gusanos están chiquitos.
• A mano: en milpa pequeña, revisa cogollos por la mañana y quita los gusanos. Una pasada cada tercer día en las primeras semanas mantiene a raya la plaga.
• Aliados: no extermines a las tijerillas ni a las avispas; comen huevos y larvas del cogollero.

🪲 Gallina ciega (larva de mayate, Phyllophaga spp.)

Es el gusano blanco, grueso y enroscado que vive en el suelo y come raíces. Lo notas porque plantas sueltas se marchitan y se caen en manchones, como si nada las sostuviera abajo.

• Nada de estiércol fresco: es lo que atrae al mayate adulto a poner huevos. Usa solo composta bien hecha.
• Recógelas a mano al preparar el terreno y al aporcar; las gallinas y los pájaros las adoran.
• Trampas de luz en mayo-junio: una cubeta con agua y jabón bajo un foco por la noche atrapa a los mayates adultos antes de que pongan huevos.
• Hongos biológicos como Metarhizium o Beauveria bassiana aplicados al suelo controlan la larva sin químicos.

🦗 Chapulín

En años secos pueden llegar en cantidad y comerse las hojas. Control orgánico:

• Recógelos temprano por la mañana, cuando el frío los tiene lentos. En muchas regiones, además, se comen tostados con limón y sal: la plaga se vuelve alimento.
• Gallinas, guajolotes y patos en el terreno hacen maravillas.
• Aplicaciones de aceite de neem o del hongo Beauveria reducen poblaciones jóvenes.
• Mantén control de la hierba en las orillas, donde se reproducen.

🐜 Pulgón, mosquita blanca y catarinita del frijol

Chupadores y comedores de hoja que pegan sobre todo al frijol y la calabaza. Para estos, las recetas caseras de abajo (jabón, ajo-chile, neem) son muy efectivas. La catarinita o conchuela del frijol (Epilachna varivestis, una mariquita amarillenta con puntos) se quita bien a mano más neem.

8. Recetario de insecticidas caseros (con dosis)

Reglas de oro para todos: aplica al atardecer o muy temprano (no a pleno sol, porque quema la hoja), moja bien el envés de las hojas donde se esconde la plaga, prueba primero en pocas plantas, y no rocíes sobre flores abiertas (las de la calabaza) en horas de abejas: cuídalas, son las que te dan el fruto.

Jabón potásico (o jabón neutro)

• Receta: 1–2 cucharadas (10–20 ml) de jabón potásico, o de jabón de pasta neutro bien rallado, por 1 litro de agua tibia. Disuelve bien.
• Para: pulgón, mosquita blanca, gusanitos de cuerpo blando. Los mata por contacto al tapar su respiración; tiene que mojarlos directamente.
• Repite cada 3–5 días mientras haya plaga. Usa jabón, no detergente (el detergente quema la planta).

Macerado de ajo y chile

• Receta: licúa 1 cabeza de ajo + 3–5 chiles secos (de árbol) en 1 litro de agua. Deja reposar 24 horas, cuela. Diluye ese concentrado en 5 litros de agua y agrégale un chorrito de jabón neutro para que se adhiera.
• Para: repeler pulgón, mosquita y varios masticadores. Es más repelente que matador: úsalo de forma preventiva, una vez por semana.

Aceite de neem (azadiractina)

• Receta: 3–5 ml de aceite de neem + 1 ml de jabón neutro por 1 litro de agua. Agita bien y úsalo recién hecho.
• Para: gusanos, pulgón, mosquita blanca, escarabajos. No los fulmina al instante: les corta el apetito y les impide desarrollarse. Repite cada 7 días.
• Aplícalo al atardecer y evita rociar flores abiertas para proteger a las abejas.

Ceniza de madera

• Uso: espolvoréala seca sobre las hojas y alrededor del pie de las plantas, y al cogollo contra el cogollero. Estorba a hormigas, babosas y larvas blandas, y aporta potasio al suelo.
• Reaplica después de cada lluvia, porque el agua se la lleva.

Tierra de diatomeas (opcional)

• Polvo mineral que raspa y deshidrata a insectos de cuerpo blando y hormigas. Usa la de grado alimenticio, espolvoreada seca; reaplica tras la lluvia y cúbrete nariz y boca al aplicarla.

Trampas

• Amarillas pegajosas (un plástico amarillo con aceite o grasa) para mosquita blanca y pulgón alado.
• De luz con agua jabonosa de noche, en mayo-junio, para los mayates de la gallina ciega.

9. Calendario de las primeras semanas

10. Errores comunes que cuestan la cosecha

• Sembrar con la primera lluvia sin que el temporal se asiente: la nacencia muere de sed.
• Enterrar la semilla demasiado hondo (más de 6–8 cm): no rompe la costra o se pudre.
• Sembrar el frijol el mismo día que el maíz: el frijol ahoga al maíz tierno.
• Descuidar el primer deshierbe: la hierba joven le roba a la milpa el agua y la luz justo cuando más las necesita.
• Usar estiércol fresco: quema la raíz, mete maleza y atrae a la gallina ciega.
• No entresacar la calabaza: si dejas tres matas juntas, se ahogan entre ellas. Deja la más fuerte.
• Fumigar de más, aunque sea orgánico: arrasas con los aliados que controlan plagas gratis.

11. Checklist para el sábado

• ☐ Semilla de maíz y calabaza probada (prueba de germinación hecha).
• ☐ Coa o palo sembrador, azadón.
• ☐ Cordel/mecate y dos estacas para marcar líneas rectas (con nudos cada 40–50 cm, opcional).
• ☐ Dos varas medidoras: una de 40–50 cm (entre matas) y otra de 80–100 cm (entre líneas).
• ☐ Composta o estiércol bien descompuesto (nunca fresco).
• ☐ Ceniza de madera (para revolver con la semilla y para plagas).
• ☐ Prueba del puño hecha: el suelo está húmedo a 10–15 cm.
• ☐ Plan de líneas a 80–100 cm, matas a 40–50 cm, siguiendo el contorno si hay pendiente.
• ☐ Libreta o nota en el celular para apuntar la fecha de siembra.
• ☐ Frijol de guía guardado para sembrar en 15–20 días (no hoy).
• ☐ Identificadas las orillas/puntos para la calabaza.

Que tengan buen temporal. Sembrar la milpa es un acto de confianza en la lluvia y en la tierra, pero también es un oficio con sus reglas. Estudien estas, y dejen que la milpa les enseñe el resto.

Glosario

Temporal

Agricultura que depende solo de la lluvia, sin riego artificial. En el centro de México, la temporada de lluvias va aproximadamente de mayo/junio a septiembre/octubre.

Las tres hermanas

Nombre del trío maíz-frijol-calabaza de la milpa: el maíz sostiene, el frijol abona (fija nitrógeno) y la calabaza protege el suelo. Juntas se complementan en la tierra y en la alimentación.

Fijación de nitrógeno

Proceso por el que el frijol, con ayuda de bacterias (rizobios) en sus raíces, toma nitrógeno del aire y lo deja disponible en el suelo. Es el abono natural de la milpa.

Punto de humedad

Estado del suelo en el que tiene suficiente agua para germinar la semilla sin estar encharcado. Se comprueba con la “prueba del puño”.

Coa

Palo sembrador de madera dura y punta afilada, de origen mesoamericano, para abrir el suelo y depositar la semilla a mano.

Cogollo

El cucurucho de hojas nuevas y enrolladas en el centro de la planta de maíz, por donde sigue creciendo. Es donde se mete el gusano cogollero.

Aporque (cajeteo)

Arrimar tierra al pie de la planta para sostenerla, tapar maleza y formar un “cajete” que retiene el agua de lluvia junto a la raíz.

Espigamiento / jiloteo

Etapa en que el maíz saca la espiga (flor masculina) y los pelos del elote (flor femenina). Es el momento más sensible a la falta de agua.

Canícula

Racha seca de varias semanas a mitad de la temporada de lluvias (suele caer entre mediados de julio y mediados de agosto). Peligrosa si coincide con el jiloteo.

Gallina ciega

Larva blanca y enroscada del mayate (escarabajo Phyllophaga) que vive en el suelo y come raíces.

Bt (Bacillus thuringiensis)

Bacteria usada como insecticida biológico: enferma solo a las larvas de palomillas y mariposas (los gusanos), sin dañar personas, abejas ni aves.

Mulch (cobertura)

Capa de material seco (zacate, rastrojo, hojarasca) sobre el suelo que conserva la humedad, frena la maleza y, al pudrirse, lo nutre.